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只看楼主更多操作 0楼发表于: 2004-10-03

挂档不顺

挂档不顺引起的齿轮撞响原因有二。

原因一：档位同步齿环的原因。多为设计问题或加工精度不良或磨合不顺畅引起。故障现象：表现为入档难。

原因二：离合器分离不彻底。故障现象：静态入档时伴随着恐怖的齿轮撞响声，动态时感觉换档车身冲动，像普通自动波一样。

解决方法：

1. 挂档时将离合踏板踩到底；

2. 调整抬高离合器半联动行程位置。

一般老手多喜欢将离合调至踏板全部行程的中上段，使用起来轻松些；但对新手而言还是调整至中偏下段为好，较易找到半联动位置。如果调得太高，遇斜坡起步时长时间地缓慢放松离合可能会后溜，并导致紧张的表情升级，甚至动弹不了。

关于挂档不顺，以前曾讲过解决方法。首先看看客观因素：（供参考）

国产波箱的通病。多为同步齿配合不顺滑（倒档最甚，1、2档次之），过了走合期一般都会改善。爱车人士，可参考老式汽车的两脚离合器驾驶技术（不要笑，熟悉此操控技术可在波箱同步齿出问题时帮你应急）。当车静止时，尤其倒档，不需使蛮劲硬搞，只要你放开离合，小呼一脚空油，随即踩离合挂档，你会发现，原来很轻松。此时如果响档，只是由于你的空油太大，多试几回，就能掌握好了。

另外，也与换档时机有很大关系。

换档时机：
无论是10、20、40、50以上（简称"加一"）还是0~15、15~35、35~50、50~65、65以上（大致数据，简称"加二"）切换档位都有其片面性，必须根据实际路况判断发挥。

●　比如加档：路面平顺，允许提速狂奔、超车或上坡、上桥时，换档时机可滞后些（需待发动机转速跟上并产生充足富余扭力时切入高档），宜采用"加二"模式；

● 跟车慢、中速行进或下坡，不需快速提速时，宜采用"加一"模式。

● 用加一模式必须吊油门（即应缓缓加油，慢速时十几、二十公里时速内，不需踩油门，车子也会乖乖跟着前车跑。此法宜用在塞车时，不需要一脚急油起步又一脚急刹点头，把车子开得像醉翁）。

▲▲▲低速高档时，最忌大油门硬干，加上满载、爬坡等不利因素，极易拉坏发动机，导致机械磨损、间隙松动、缸压下跌，令高档位行驶永久无力。

换言之，对新手而言，我认为在平顺路面跟车前进、下坡时，可用加一，非常省油；

满载、上坡、加速前进、超车时，换档时机可相应滞后些，可用加二。

良好的驾驶操控，不能单纯以时速决定换档，应根据动力状态掌握换档时机。

我们通常所说：车辆跑动感觉很"去"时，则应及时加档；

行驶中或加档后拖泥带水，失去"去"的感觉时，必须及时减挡，甚至跳跃减挡。

结合加一与加二两种方式使用为好。

最好不要依赖眼睛换档，而应锻炼感觉。

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石河子

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只看该作者 1楼发表于: 2004-10-03

机油检查

机油除了具备润滑和冷却两大基本功能外，高质量的机油还含有多种添加剂成分，是为有效改善使用环境（即发动机的工作工况）；但各品牌的添加成分视使用人群或环境不一而足。因此，在实际使用中完全可以交替运用，以达到1+1＞2的综合功效。但各品牌为了扩充和维护市场占有，从不建议将不同品牌混合使用。而实际操作中，为了避免未知化学成分的相互副作用，也不提倡混合后使用。但交替使用到目前为止尚无不适反应报告。亦有DX不建议混合使用。

既然已经换上了他们指定的机油，换了是我，一定会跑个千儿八百公里后再换掉，至少500公里后。你想想，按理论上所言，使用高级机油皆大欢喜，但新车出厂时的第一桶处女油才是最关键的（高级机油中的有效成分可充分吸附在金属表面）。既然处女已经不再，也不在乎多来一次。虽然我不太清楚你的行驶里程，但一般新车或大修后在使用1000公里时首次换机油的主要目的是及时清除磨合制造的铁屑杂质。我们以往的做法（多数对旧车）：放出旧机油-加入柴油-运转发动机数分钟-放干净余油-换下机油滤清器-添加规定标准机油；或加入普通机油行驶几百公里后再换机滤和规定机油。不换机滤是非常错误的。

超过机油尺MAX标线近1公分或以上时比较危险，令机油腔压力过高，易导致机油上盘--即中缸渗油兼PG冒黑烟（俗称烧机油）。你的只超过两毫米没有问题。

机油液面检测应在冷车时进行，刚加入的机油需静候数分钟才能完全流入油底壳中，而此时新换的机滤由于发动机没有运行呈空腹状态，故应在静态时，一边加入机油一边检查油尺，接近最高线时即可启动发动机运转数十秒后停机，等待数分钟后再拉出油尺观察。一般不要一步到位，免得加多了又要放掉。

★　正常指标在MIN以上至MAX以下，不要以为必须到MAX才是达标。

★　停车数小时后的油尺显示最准，所以有经验的司机多在出车前检查油尺。

发现地面油迹，哪怕是一两滴，都要重视。

可采用刻舟求剑法，大致判断滴油位置，然后将车开上车槽后检查。

▲ 千万不要试图自行采用千斤顶升高车头睡入车底检查，没有经验是非常危险的。

如果滴油的上方确实是机滤（形状应该为比拳头略大的圆柱体），只要不是乱了丝扣，直接用布包住并拼老命拧紧即可（正规使用工具为一把柄上带一段自行车链条样的扳手较好，汽配店有售，十元左右。使用工具时不需拼老命拧，因为机滤本身有个密封胶圈，有弹性）。

如果拧不动，多数可能是拧错了丝牙，必须拆下重新安装。或检查机滤的密封胶圈。
你的机油不是数量超标吗，你可将车头开上车槽后，先拆下机滤，倒净里面的余油，再小心摆正密封胶圈后拧紧。此时，机油仓内的油一般不会流出。

如果你是按规定更换机油的，色泽应如花生油般呈黄色。拆下机滤后，顺便检查清楚，如果色泽不对，尽量不要继续长时间使用，最多数百公里立即更换。

正常安装机滤前，应该先在机滤的密封胶圈上抹匀机油，可有效防止拧紧机滤时，密封胶圈被挤出而起不到密封作用。

其他导致机油滴漏的可能就是机油感应器爆裂（国产件较脆弱）、油底壳碰撞和前文提到的油腔压力过高引起的中缸漏油（打开发动机盖，观察发动机四周可见机油渗漏）。

换下的机滤，请暂时保存，方便下回购买时对照。

在换油时一并更换之。因为自己换好油，售油处或汽修厂不一定会有相同规格的机滤。
到时就怕又要委曲求全了。

★★★　特别提示：

许多汽车美容店不具备修车经验，换油手法亦表现低劣，慎之！

最好是进入熟悉的汽修厂。并能在举升台下观察、检测底盘情况，了解千斤顶作用部位，以作不时之需。

注意修理厂内的安全！

对大师傅--表现要虚心和必要的孝敬；

对笑面虎厂主--自我表现应略带匪气，免得让人趁火打劫。谨防笑里藏刀！

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石河子

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只看该作者 2楼发表于: 2004-10-03

加油须知

加油必须养成良好习惯：

一般对每天行驶里程较少（二、三十公里内）的车辆，约剩两、三格油时，即应及时加满。这样，可以充分排斥空气，不让空气中的水分于油箱中长时间积聚，导致油箱内部锈蚀。

加油时注意不要太满（满至油箱盖），应适当留有余空。即油枪首次跳断后，归纳一个整数好付帐即可。太满反而影响行车安全，尤其在炎热夏季。

长途行驶时，也不应消耗太尽。因为错过正规加油站，你就不得不碰运气或被迫使用劣质油又或是被奸商缺斤短两，骗你的大头称。

油箱不应空置时间较长。如数日以上时间乃至一年半载不用车，必须加满油箱，不能空置。否则，水分积聚将油箱内壁锈蚀，麻烦就大啦！

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石河子

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只看该作者 3楼发表于: 2004-10-03

爆胎

真空胎与传统的有内胆的车胎相比，最大的优越性就是在扎漏后，多数不会立即泄气，而是以极缓慢的速度（一般约在数小时以上）慢泄漏。令你有足够的时间，免拆卸开至补胎店。但这样也让不少缺少经验的新手不易察觉，错过及时更正的机会。

●　每天第一次出车前（即我前面所提醒的在发动机预热时间里，有许多事情要做），凭视觉直观检查个别轮胎是否明显与其他轮胎不同。如果特别扁些，即底侧明显较其他轮胎外鼓许多，则多为爆胎（扎了钉子）。应立即前往补胎店充气并检查有无扎漏。

每天早上第一次出车前的检查时机最佳，因为在车辆静止时，轮胎泄漏速度较快。这也是平时经常开动，三个月都不用加一次气，但停放不到一个月，车轮就会明显扁掉的原因，俗称"轮胎打地气"。

当然，平时临时停车上下车时，都应该养成顺便观察之的良好习惯，别像只大头虾似的盲忪忪。

●　行驶中也能凭经验判断轮胎是否气压不足、泄气或爆胎：

1. 方向盘偏向，一般发生于前轮时很明显，后轮感觉较轻微；

2. 提速较平时费时、费劲；

3. 胎噪声异常。

4. 当车轮完全泄漏时，行驶中突然会发出规则的"噗噗噗噗"声，并伴随着车身颤动；

5. 留心路面上其他善良司机的及时提醒。、

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石河子

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只看该作者 4楼发表于: 2004-10-03

改装灯泡的是是非非

改装灯泡的是是非非：

如果经常需要夜间驾驶，马也王建议加大灯泡功率（100/90W菲利普或其他品牌货，杂牌货的标称功率不准，可能大于标称值，常烧保险或自毁，反不合算），但拜托千万别用什么"超白光灯"。

★ ★ 改变灯泡后，开着远光灯至少二十分钟以上，不断用手触摸前大灯线束和组合开关（方向盘下方的大灯开关根部）及前大灯保险丝，只要均不烫手（一般温暖），可以无须改变线束。

★ ★★一般情况不要总瞪着远光大眼，只在必要时开启。尤其市区道路（有路灯路段）和公路会车（即使对方占用了你的车道，也不能用远光灯射他，极易令对方眩目，慌不择路导致事故，你可能将成为第一受害者）。

★ 换灯后，当打开大灯，同时又向方向盘位置抽拉远光开关，此时的灯光耗电功率最高。如此操作只能短暂时间进行。（此时近光、远光灯丝被同时点亮，可达100W+90W×2＝380W，相当于4盏大灯的耗电功率，估计线束、保险丝、组合开关难以承受）。单边线束、保险丝需要通过近16安培的电流（故左右大灯的保险丝应分别换成20A以上的）；而此时的组合开关通过的电流近32A，如此强大的电流，如果经常通过，也容易导致组合开关簧片产生电弧，造成通电不良，甚至冒烟。但这些都可以在操作上避免之，只要夜间不使用向上抽拉的动作（瞬间也不行），只能向下推和轻拨回位分别在远光、近光之间变换。此时通过组合开关的最大电流不到17A，可有效延长组合开关的使用寿命。

★ 当发觉组合开关发出异味，必须立即关闭大灯！只能使用小灯（即示宽灯），至少数分钟待冷却后再开近光灯，如异味再次产生，你就只能更换组合开关或老老实实换回原装的60/50W灯泡了。

根据上述计算数据，并注意掌握操作技巧，我以为理论上：改装100/90W灯泡，不需改换线束，但要换用20A的保险丝和手感线束发热状况。

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石河子

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只看该作者 5楼发表于: 2004-10-03

如何练就娴熟的驾驶技术

娴熟的驾驶技术，决定了汽车的性能发挥。

若是以驾驶为乐趣，就不在于片面追求车辆的配置与性能，而是通过自己的驾控技巧，让车子性能充分发挥。虽然其结果也是因人而异，因不同领悟能力及反应力差异，但努力提高驾控技巧，不仅有利于爱车的性能苛护，更涉及到自身及他人的安全保障。

★★★　坐姿——新手朋友的坐姿往往太过靠前，应在熟练中慢慢将座椅调整到正确位置。

以右脚轻放刹车踏板，大小腿间角度应为钝角约120度左右或更大，紧踩时大小腿不能完全呈直线，力量充足舒展即可；靠背位置也不应过于垂直，尽量将前胸远离方向盘，但保证右手轻松获得换档杆5档位置的换档杆头部；方向盘在市区驾驶可以抬至较高，长途驾驶时可放置于较低位置。

★★★　视线——不应紧盯眼前。

市区内应直视前方五六十米处；

高速路面应视线应在两百米以上；

行进中，经常同时注视前方几辆车的运行情况；

跟车缓慢移动时至少应通过前车尾，看到路面，尤其在坑凹颠簸路段行进；

必要时，偏出队列半个车身，以便及早了解前方情况。

★★★　换档时机（XL2K及 8A 发动机车型）：

根据发动机结构及驾驶经验，一般市区行驶时，应将发动机转速保持在2000转/分左右。这样，可以充分发挥良好动力和兼顾经济油耗的驾驶模式。

8A 发动机2000转时的对应速度如下。

1档时为15公里时速、

2档时为26公里时速、

3档时为38公里时速、

4档时为56公里时速、

5档时为68公里时速。

可根据发动机在上述档位、时速时的声音及感觉，合理掌握时机，及时换档。

说明：

●　以上不是换档时机，而是每档的最佳工作状态（兼顾油耗与动力）保持。仅供换档参考，需要降低油耗的适当提前换档；需要增加动力的可以适当滞后换档。

●　1档为起步档，与倒档齿比性能基本相同，故不宜持续高速运行。一般车动产生惯性后即可换入2档。

●　换档时宜干净利落，不宜拖泥带水。离合踏板踏下要快，离开要慢。

●　避免换档后发动机转速变得极低，遇此情况，应再次减档，甚至跳跃减档。

●　摘档时，先踩离合再收油门，否则发动机会拖慢行驶速度。

●　加档时，先预压油门再松离合。尤其高速行驶中的换档。

●　新手起步前，可预压油门少许，至发动机约1500转/分左右，无须转速表，只要凭感觉，同时再按照快、停、慢三步曲缓放离合踏板，包你次次成功。

●　由于小型车都有齿轮同步器，故加、减档时理论上无须采用两脚离合操作。但在实际操作中，减档时使用两脚离合提高了操控合理性，对车辆是很有好处的（通过两脚离合操作，将两个档位的转速变得一致，有效延长同步齿轮环的寿命，并将换档齿轮撞击声减至最低。尤其运行中2档转换1档，必须使用两脚离合）。

减档呼空油两脚离合法——

1. 踩下离合踏板，并摘档；

2. 放开离合踏板，补给一脚空油（视换档前后速度变化大小决定所给空油的大小）；

3. 踩下离合踏板，并挂入新减档位。

●　换档时机掌握的熟练程度的自我判断：

汽车移动后，在不使用离合器踏板的前提下，能够准确根据车速变化将5个档位随意变换，并且听不到明显齿轮撞击声响。

★★★　刹车制动——分为主动的踏板制动和被动的发动机制动两种正常行驶中减速要领：

● 配合前方路况，熟练利用空挡技术、发动机制动技术控制车速是降低油耗，减少刹车轮毂磨损且相对安全系数远远高于紧急刹车的老练手段。

● 留下充裕制动距离，轻踩刹车踏板，逐渐适当加力（适可而止，保证车辆在前方空间能够停住即可），不要完全踩死。待基本停稳后（尚未完全停定），立即放松刹车再轻轻压下。此时你会发现，如果车上放一碗水，也不会倒洒，乘客更是不知不觉，从此没有了前呼后仰的感觉。

● 紧急刹车往往易造成路面连锁反应导致塞车甚至事故。

● 下坡、沙土、雨天、冰雪路面等不良条件下，刹车动作更应表现得具有预见性。

● 需要作出刹车反应，将右脚置于刹车踏板的同时，利用后视镜迅速观察后方、侧面车道车辆。

如无阻碍，可轻转方向变道通过，避免不必要的刹车动作；

如有阻碍，尽可能不要采用一脚急刹（紧急情况例外），应充分利用前方空间，尽量给后方留有余地。

● 车停稳后，应拉起手制动并松开脚踏板，不要养成紧踩刹车的坏习惯。（因为，刹车尾灯的功率较普通行驶尾灯要大数倍，常亮发热容易烧毁，且红色光线特别刺眼，影响后方司机）

马路驾驶，慢慢开≠安全

俗话说：十次事故九次快。这里所说的事故，估计多数是指严重的交通伤亡事件。

在市区发生的平常事故报道中，出现频次最多的应该是比较轻微的追尾或搽碰。虽然没有人员伤亡报告，但由此引发的争吵，交通堵塞和被耽误的时间往往令当事者大伤脑筋，并影响多日的精神情趣。

新手驾驶出现意外，除了对方向盘、急刹车操控失误导致，剩下的多数是瞻前顾后，犹豫不决，当断不断而引起的。这些因素，都可以通过纸上谈兵，不断实践提高从而有效避免。

首先，前方出现障碍，第一反应自然是刹车。

刹车只是在被动情况下采取的主动减速措施，不应完全依赖刹车动作解决问题。

在瞬间反应时间里（几乎是同时反应），尽量练习如下避难法则：

★ 在右脚预置刹车踏板的同时，迅速观察室内后视镜——判断后方有无尾随车辆。右脚预置刹车踏板时应该稍踩下1~2公分踏板行程，以启动点亮刹车尾灯警示后车，但一开始千万不宜用太大力引发明显刹车效果甚至启动紧急刹车（当然，紧急情况例外）。

★ 障碍物左右两边是否有充足空位，决定能否偏转方向，变道通过。

◇　有，同时迅速观察左右两边相应方向的后视镜，安全情况下，打转向灯信号并摆动方向盘顺利变道通过（此时不一定再需要刹车，可见机行事）。

◇　无，只能在安全距离内，充分利用安全距离，控制刹车力度。有条件时，千万不要采取紧急刹车。否则，你的PP很可能会被后车狠咬一口。一定要尽量留给后车多些反应时间和距离。

★　方向盘的摆动适可而止，不要过大惊扰其他车道。因为你的变道动作就是暂时借用其他车道，一定要客气些。千万记得打方向灯信号请示通过。否则只能就地刹车。

当你缓慢行驶在一条通畅大道上，或是不集中精力，又或是没有跟紧前方车辆，在尺土寸金的市区公路，难免会让性急者着急并暗骂：没用鬼！此时，你就要小心急性子司机会突然横插一杠，让你重复前面提到的刹车动作，不免还会吓出一身冷汗。

所以，适当的快是必要的。换句话说，就是要跟上大家的平均车速，不要误将马路当作学车教练场。

正常行驶中，不要过于靠向马路的右边或左边（当有中央隔离带时）。因为右边容易与非机动车或行人发生冲突；而贴近左边的中央隔离带，让你在遭遇野蛮插入时，避无可避。以上规则适用于中国。在澳洲相反。

在有分隔车道上行驶，最好走在车道中间，不要压线行驶。不然，即便逃过JC眼力，也会被其他司机训斥，再说，若是骑在线上发生事故，你将无条件承担所有责任。

坡起步基本要领：

1. 紧拉手制动刹车；

2. 踩离合并挂1档（或挂后档）；

3. 预压油门踏板，感觉发动机转速2000转以上（视斜坡斜度增加而增加转速，一般2000至3000转左右，不需踩到4000至5000转那么高）；

4. 以快，停①，慢②方式慎控离合踏板；

5. 在感觉到车子产生半联动时，保持离合位置暂时不变（停①状态）；

6. 迅速放松手制动刹车；

7. 加油门使车移动并产生连续惯性；

8. 用慢②状态缓放离合；

9. 大功告成。